Прикурил – выбрасывай АКБ: мифы и правда об аккумуляторах

ТЯЖЕЛЫЙ АККУМУЛЯТОР — НАДЁЖНЫЙ АККУМУЛЯТОР

В среде автовладельцев как нигде популярно мнение о том, что все сейчас делают максимально дешево и одноразово. Металл — «фольга», пластик везде, где только можно, ресурс узлов — лишь бы отработать гарантийный срок, а там хоть трава не расти! «Был молодой — батарею от Волги едва подымал, а сейчас старый стал, а поднимаю легко! Мухлюют производители, недокладывают цветного металла!» — ностальгически сокрушаются автоаксакалы, считая, что чем тяжелее батарея при прочих равных параметрах, тем она лучше. Мы заехали в магазин, торгующий аккумуляторными батареями и принимающий старые АКБ в зачет стоимости, — в таких магазинах обычно есть напольные весы для взвешивания сдаваемых батарей.
И попросили взвесить несколько новых аккумуляторов одной емкости, но с разным максимальным пусковым током. Первый же результат — не в пользу теории незабвенного Бориса-Бритвы «тяжелый — значит надежный!». Батарея на 75 ампер-часов с максимальным пусковым током 550 ампер потянула на 16,95 килограмм, а батарея аналогичной емкости, но с током 620 ампер — лишь на 15,60 кг. Иначе говоря, более мощная оказалась и более легкой. Обе батареи — российского производства: одна тюменская, вторая подольская. Заводы старые, известные — есть надежда, что емкость и пусковой ток на этикетках — реальные. Правда, попадались и результаты с точностью до наоборот — большую массу показывали более мощные аккумуляторы… Так стоит ли идти за аккумулятором с безменом?

ПРЕВЫСИВ «АМПЕР-ЧАСЫ», МОЖНО СЖЕЧЬ ЭЛЕКТРОСИСТЕМУ
При выборе аккумулятора простому покупателю следует ориентироваться именно на м аксимальный ток, который может отдать батарея. Он обозначается на корпусе аккумулятора, как CCA, cold cranking amps, ток холодной прокрутки — чем он выше, тем лучше. У батареи с популярной емкостью 60 Ач при одних и тех же габаритах ССА может быть в диапазоне от 480 до 620 ампер — разница в 1,3 раза, это много! При этом реальную величину ССА можно проверить только в лабораторных условиях — поэтому остается только доверять написанному на батарее. И репутации бренда. Емкость в ампер-часах, разумеется, — не менее штатной, рекомендованной в руководстве пользователя по автомобилю.

В большую же сторону никаких ограничений, кроме габаритов и здравого смысла, нет. Распространенные мифы о том, что от аккумулятора повышенной емкости «сгорит стартер или генератор» — полная глупость. Рекомендовать конкретные бренды АКБ -дело неблагодарное, ибо уже неоднократно было отмечено, что как только новый аккумуляторный бренд приходил на рынок с отличной ценой и характеристиками батарей, так уже через сезон-другой начинал «сокращать издержки» и терял заработанный авторитет.

ИСПРАВНОСТЬ АКБ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ
При покупке аккумулятора в приличном магазине продавец обязательно ткнет в клеммы выбранной вами АКБ нагрузочной вилкой, сымитировав работу стартера, чтобы продемонстрировать покупателю исправность батареи. Это, безусловно, лучше, чем ничего, но не стоит делать из такой процедуры сколь-либо серьезных выводов. Как мы говорили выше, главный параметр батареи — максимальный пусковой ток ССА. Как правило, он достаточно высок (около 500 ампер у батарей большинства массовых легковых автомобилей) и, согласно ГОСТу, проверяется при температуре минус 18 градусов. Но нагрузочная вилка нагружает аккумулятор в разы меньшим током, да еще и в условиях комнатной температуры!

Продавцы же в магазинах запчастей предпочитают в такие тонкости не вдаваться, а показывать покупателю то, что ему приятно видеть. Все аккумуляторы измеряются на пределе 100 ампер, да еще и присоединяют вилку к клеммам батареи на пару секунд, хотя надо держать не менее пяти секунд… При таком режиме измерения ЛЮБАЯ батарея покажет отличный результат — и с высоким ССА, и с низким, и даже провалявшаяся забытой на складе пару лет и потерявшая изрядную часть своих свойств!


«ПРИКУРИВАНИЕ» ЗИМОЙ СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНО
— Чтобы аккумулятор остался жив после зимнего разряда на морозе, его необходимо снимать с автомобиля, уносить в тепло, оттаивать и заряжать зарядным устройством. Других вариантов нет! При падении плотности электролит замерзает — кристаллы льда начинают образовываться со дна, ток идет только по верхней части пластин, вызывая деформации, осыпание, прожоги от коротких замыканий. После запуска замерзший аккумулятор сразу начинает заряжаться, что его добивает. Процессы необратимы, и такой аккумулятор хотя какое-то время и работает, быстро приходит в полную негодность. Если же батарея замерзла так, что раздулся корпус, и стенки стали заметно бочкообразными, то можно смело отправляться в магазин. Тут уже думать нечего, раздутый аккумулятор — вообще не жилец. Его пластины уже разрушены кристаллами льда, активную массу из них выдавило. Его целесообразно сразу заменять на новый!

Между тем, некоторый анализ состояния аккумулятора можно провести и без ареометра и нагрузочной вилки — при помощи вольтметра, имеющегося в любом цифровом тестере. Напряжение обычного 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора без нагрузки свидетельствует о степени его заряженности — главное, не ошибиться, подумав, что заряд пропорционален напряжению! Падение напряжения до 11 вольт свидетельствует уже о нулевой заряженности…